В швейной промышленности задачу создания удобной и красивой одежды решают швейные предприятия, Дома моделей, фабричные лаборатории и авторские мастерские индивидуального пошива. Важнейшей задачей предприятий пошива одежды является удовлетворение потребностей потребителей в данном виде услуг.
Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы, совершенствования труда и производства.
При массовом производстве швейных изделий решающая роль принадлежит технологическому процессу, который представляет собой экономически целесообразную совокупность технологических операций по обработке и сборке деталей и узлов швейных изделий.
Современная швейная отрасль, выпускающая одежду массового производства, должна характеризоваться достаточно высоким уровнем техники, технологии и организации производства, наличием крупных специализированных предприятий и производственных объединений.
Совершенствование швейного производства предусматривает внедрение высокопроизводительного оборудования, поточных линий, расширение ассортимента и улучшение качества одежды, выпуск изделий, пользующихся повышенным спросом.
Ассортимент швейных изделий должен обновляться в результате расширения ассортимента и улучшения качества сырьевой базы швейной промышленности.
Технология современного швейного производства все более становится механической, ее эффективность в первую очередь зависит от применяемого оборудования.
Решение задач, стоящих перед швейной промышленностью требует больших и глубоких знаний от технологов. Без этих знаний невозможно внедрять новые технологические процессы швейного производства, необходимые для изготовления одежды высокого качества.
Конструирование — важнейшая часть проектирования швейных изделий, который состоит из двух последовательных этапов: творческого (выбор метода конструирования и разработки чертежей изделий) и технического (разработка чертежей деталей и узлов и другой рабочей документации).
Главная задача конструирования одежды состоит в придании деталям одежды наивыгоднейших форм и размеров в соответствии со строением и размерами тела человека, гигиеническими требованиями, свойствами материалов, существующим стилем и модой, экономичностью расхода материалов, технологичностью обработки одежды в процессе швейного производства.
Автоматизация производства керамических изделий
... средств [3]. 2. Характеристика объекта автоматизации производства керамических изделий автоматизация производство керамический изделие В качестве объекта автоматизации рассмотрим завод по производству керамического кирпича. Стеновую керамику в настоящее время изготавливают ... обработка глины и приготовление керамической массы; 3) формование кирпича или камней; 4) сушка; 5) обжиг. 2.1 Добыча глины ...
Данная дипломная работа представляет собой проект разработки проетной конструкторской документации на изготовление женского вечернего платья.
Целями дипломной работы являются: разработка базовой модели, разработка модельной конструкции; разработка лекал деталей изделия и построение основных, производных лекал; разработка технологической последовательности обработки изделия; выполнение раскладки материала для нормирования расходов и градации лекал деталей спинки по размерам и ростам; проведение экономического анализа изделия.
1.
Техническое задание
Цель этапа — установить основное назначение, исходные данные будущего изделия, технические характеристики, показатели качества и требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию.
1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия
Женское платье из ткани органза, предназначенное для праздничного вечера. Практичное и экономичное, а также эстетически привлекательное платье подойдет для девушек от восемнадцати до двадцати восьми лет, второй полнотной группы.
Тип производства — массовое.
Рекомендуемые размеры 80,84,88.
Рекомендуемые роста 164,170,176.
2 Требования к проектируемому изделию
|
260903 М и К Ш И |
|||||||||||
|
Конструктивная часть |
Литера |
Масса |
Масштаб |
||||||||
|
Изм |
Лист |
№ документа |
Подпись |
Дата |
|||||||
|
Разработал |
|||||||||||
|
Руководит. |
|||||||||||
|
Реценз. |
Лист 7 |
Листов 43 |
|||||||||
|
Утвержд. |
|||||||||||
Данное изделие должно удовлетворять комплексу предъявляемых к нему требований.
Под потребительскими требованиями понимают свойство изделие служить для удовлетворения определенных потребностей в процессе потребления вещи человека.
Эксплуатационные свойства одежды. Одежда должна соответствовать своему назначению и условиям эксплуатации: иметь хорошую посадку на фигуру, быть удобной в носке, прочной и надежной в течение всего срока службы.
В процессе носки одежда подвергается различным механическим и атмосферным воздействиям. Износостойкость изделия зависит от свойств тканей, вида обработки и условий носки изделия.
Гигиенические свойства одежды. Показателями гигиенических свойств одежды являются: теплозащитность, воздухопроницаемость, гигроскопичность, пылеемкость. В зависимости от времени года одежда должна отвечать соответствующим требованиям: предохранять тело человека от переохлаждения зимой и перегрева летом. Одежда должна обеспечивать свободу движений человека, а также удобство ухода за ней.
Эстетические свойства. Одежда играет важную роль в формировании внешнего облика человека. Она должна отвечать эстетическим вкусам потребителя, отличаться красотой и завершенностью художественного замысла.
При проектировании одежды особую роль играет композиция изделия. Выбор композиции зависит от возраста и особенностей фигуры потребителя. Все это необходимо учитывать художникам-модельерам, конструкторам и технологам при создании одежды.
Экономические требования. На экономичность изделия влияют затраты времени на его изготовление, технологичность конструкции, расход материалов. Большое значение имеет унификация деталей и узлов изделия, что позволяет совершенствовать технологию обработки деталей, внедрять новую технику и оборудование, сокращать затраты времени на изготовление изделия в целом. Это дает возможность значительно улучшить качество и повысить производительность труда.
Функциональные требования характеризуют степень соответствия одежды основной цели, внешнему облику, психологическим обстоятельствам человека.
Технико-экономические показатели определяют степень технического совершенства конструкции.
Стандартизация-это процесс установления и применения стандартов: ГОСТ, ОСТ, ТУ и другие.
1.3 Требования к материалам
Эстетические требования характеризуются красивым внешним видом, соответствием материала направлению моды на определенный сезон.
Эргономические требования характеризуются комфортом и удобством эксплуатации одежды. К ним относятся гигиенические требования определяющие микроклимат в пододежном слое, удобство пользования изделия и легкость ухода за ним. Гигиенические свойства материалов играют одну из важнейших ролей при выборе их для изготовления одежды. Показателями гигиенических свойств тканей являются: теплозащитность, воздухопроницаемость, гигроскопичность, пылеемкость.
Конструкторско-технологические требования определяются условиями получения заданной формы одежды, минимальным расходом материала на единицу изделия и сокращения отходов при раскрое материала.
Требования надежности определяются сроком службы покровного материала, его способностью сохранять внешний вид и форму в условиях эксплуатации.
Экологические требования характеризуются уровнем воздействия на окружающую среду выделением вредных веществ при производстве и эксплуатации швейного изделия.
Требования безопасности определяют степень безопасности и безвредности для человека изделия из данного покровного материала при эксплуатации.
Швейные нитки. Швейные нитки являются основным материалом для соединения деталей одежды. Кроме того, они служат и в качестве отделочного материала. Швейные нитки могут быть хлопчатобумажные, шелковые, капроновые, лавсановые и льняные.
В швейном производстве используются четыре вида швейных ниток. Хлопчатобумажные швейные нитки вырабатывают из высококачественной гребенной пряжи. По толщине различают нити следующих торговых номеров: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120. Чем выше торговый номер ниток, тем они тоньше. По характеру отделки и окраске нитки бывают суровые, белые, черные и цветные, матовые и глянцевые. Качество швейных ниток характеризуется прочностью, растяжимостью, упругостью, уравновешенностью крутки, округлостью, прочностью окраски, степенью белизны и наличием или отсутствием дефектов внешнего вида. Прочность швейных ниток является главным показателем их качества. В зависимости от разрывной нагрузки нитки в три сложения подразделяются на марки «Прима» (средней прочности) и «Экстра» (повышенной прочности).
Суровые и белые нитки прочнее черных и цветных. Глянцевые нитки прочнее матовых Сорт ниток устанавливается при внешнем осмотре 100 паковок. С длиной ниток на паковке 200 м и по балльной оценке внешних дефектов.
Синтетические нитки. В швейной промышленности все большее применение находят швейные нитки из синтетических волокон (капроновые и лавсановые).
Нитки из капрона и лавсана отличаются повышенным пределом прочности при растяжении и стойкостью к истиранию (особенно капроновые), эластичностью, поэтому они особенно пригодны при пошиве изделий из трикотажа, хорошей химостойкостью, высокой стойкостью окраски к действию света и погоды. Их гигроскопичность значительно ниже, чем у хлопчатобумажных ниток, что делает высокой устойчивость капроновых и лавсановых ниток к действию микроорганизмов, вызывающих гниение и плесень. Все большее применение находят новые виды швейных ниток: текстурированные, армированные, штапельные, прозрачные и полупрозрачные из полиамидных мононитей.
К отделочным материалам относятся ленты, тесьма, шнуры, кружева. По назначению отделочные материалы могут быть подразделены на 3 группы: прикладные — тесьма и ленты, служащие для окантовывания и укрепления краев швов на внутренних участках изделий; декоративно-прикладные — ленты, тесьма, шнуры используемые для декоративного окантовывания наружных краев одежды; декоративные — ленты, тесьма, шнуры, кружева, выполняющие эстетические функции и служащие для украшения одежды.
2.
Техническое предложение
Цель этапа — определить техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности разработки изделия в результате моделей-аналогов с учетом конструкторских и эксплуатационных особенностей разрабатываемого изделия.
1 Направление моды
Проектирование одежды должно соответствовать модным направлениям.
Летний сезон 2012 года станет настоящим гимном цвету: новые коллекции объединили яркую палитру всех цветов радуги с романтичными и даже «пасторальными» трендами, включив по-настоящему женственные, юные, нежные ансамбли.
Одним из наиболее ярких модных трендов сезона лето 2010 стал тренд романтический новых весенне-летних коллекций. Это прямая противоположность осенним, практичным коллекциям, строгость и даже порой мрачность которых была вызвана гнетущей атмосферой глобального кризиса, новый романтичный тренд построен на легких, ярких, женственных и кокетливых ансамблях. Так, например, Миуччиа Прада, осеннюю коллекцию построившая на грубых, мешковатых пальто, в весенне-летней коллекции обратилась к образу прямо противоположному. Для Miu Miu итальянский дизайнер выбрала образ кокетливо-наивных школьниц: длинные косы, короткие юбки и платья с молодежными принтами. А в коллекцию Prada вошли элегантные короткие платья в классически-сдержанной палитре светло-серого, белого, черного с разноцветными принтами. Британский дизайнер Кристофер Кейн основой своей коллекции сделал кокетливые платья, цветовыми решениями напоминающие гардероб куклы Барби: яркие, «конфетные» оттенки розового, голубого, желтого в сочетании с узором в клетку, стройность которого балансировала выбранные Кейном цвета. Новые дизайнеры дома Valentino коллекцию сезона весна-лето 2012 построили на сочетании более молодежного стиля с романтическими рюшами и кружевом, которое украсило даже изысканные туфли.
Прямым продолжением романтического тренда стала воплотившаяся во многих коллекциях сезона весна-лето «пасторальная» тема. Стоит вспомнить хотя бы новую коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel, «деревенская» тема которой была воплощена буквально — дизайнер превратил подиум в практически настоящее поле со стогом сена. Модели Лагерфельда демонстрировали на подиуме короткие и легкие платья из светлого нежного кружева, а украшением стали декоративные цветы, призванные, очевидно, выполнить роль венков деревенских девушек. Нежные светло-розовые или белые оттенки воплотились и в коллекциях многих других дизайнеров — Вивьен Вествуд, Dolce & Gabbana, Alabama Chanin в свои коллекции включили простые светлые платья. Для ряда дизайнеров основным источником вдохновения стали образы девушек-ковбоев: на весенних подиумах Dolce & Gabbana, Стеллы Маккартни, Chloe модели продемонстрировали джинсовые комбинезоны и костюмы, воссоздающие ковбойский стиль.
Вообще новый летний сезон отличается жизнерадостным сочетанием оптимизма ярких цветов и кокетливой, романтичной женственности — своего рода «New Look», однако в куда большем масштабе и разнообразии. Сам Джорджио Армани, традиционно выбирающий для своих коллекций классическую палитру серого, белого и черного оттенков, новую весенне-летнюю коллекцию сделал куда более яркой. Абсолютно непохожие на прежние творения итальянского дизайнера с точки зрения цвета — ярко-розовые, алые, оттенка фуксии — коктейльные платья доминировали на подиуме Армани в рамках Недели моды в Милане. Для многих дизайнеров самым актуальным цветом стал голубой: насыщенный и яркий, как в коллекции Стеллы Маккартни, нежный васильковый, серебристый серовато-голубой, как в коллекциях RM Roland Mouret, Hermеs, Christian Dior и Gucci. Даже традиционное маленькое черное платье заменили стильные коктейльные наряды всех цветов радуги: от ярко-желтого в коллекции Моник Люлье и чувственно-красного в коллекциях Мартина Гранта и Джамбаттисты Валли до жизнерадостного оранжевого ансамбля Lanvin и всех оттенков сиреневого в коллекциях Сони Рикель, Vionnet, Aquilano.Rimondi.
Актуальный бирюзовый оттенок воплотился и в аксессуарах, которые в новом летнем сезоне также отличаются особенной яркостью: основой коллекций аксессуаров Burberry, Marc by Marc Jacobs, Derek Lam, Stella McCartney стали небольшие сумки и клатчи яркого, насыщенного бирюзового оттенка. Не менее востребованным стал и классический оттенок красного: один из традиционных инструментов для создания стиля «женщины-вамп», чувственно-красные аксессуары в свои коллекции включили Yves Saint Laurent, 3.1 Phillip Lim, Fendi, Luella.ф
2.2 Анализ моделей-аналогов
Результатом анализа модного направления является разработка 5 моделей женских вечерних платьев из ткани органза размера 170-84-92. Все они имеют одну базовую конструкцию.
Модель-аналог №1.
Платье женское, вечернее из ткани органза. Силуэт полуприлегающий, расширенный к низу. Застежка на тесьму-молнию, расположенную в среднем шве спинки. Вырез глубокий до линии груди, V — образный, по верхнему краю — бретели. Платье отрезное по линии талии со сборками. Выше линии талии притачивается пояс шириной 15 см. Длина платья по щиколотку.
Модель-аналог №2.
Платье женское, вечернее из ткани органза. Силуэт полуприлегающий, расширенный к низу. Застежка на тесьму-молнию, расположенную в среднем шве спинки. Вырез глубокий до линии груди, V — образный, по верхнему краю — бретели. Платье отрезное по линии талии. Выше линии талии притачивается пояс шириной 15 см. Длина платья по щиколотку.
Модель-аналог №3.
Платье женское, вечернее из ткани органза. Силуэт полуприлегающий, расширенный к низу. Застежка на тесьму-молнию, расположенную в среднем шве спинки. Платье отрезное по линии талии. Выше линии талии притачивается пояс шириной 15 см. Длина платья по щиколотку.
Модель-аналог №4.
Платье женское, вечернее из ткани органза. Силуэт полуприлегающий, расширенный к низу. Застежка на тесьму-молнию, расположенную в боковом шве спинки. Вырез проходит под углом от линии плеча до линии сопряжения руки с телом. Платье отрезное по линии талии. Выше линии талии притачивается пояс шириной 15 см. Длина платья по щиколотку.
Модель-аналог №5.
Платье женское, вечернее из ткани органза. Силуэт полуприлегающий, расширенный к низу. Застежка на тесьму-молнию, расположенную в среднем шве спинки. Вырез круглой формы. Платье отрезное по линии талии со сборками. Выше линии талии притачивается пояс шириной 15 см. Длина платья по щиколотку.
Модели-аналоги представлены на рисунках 1-5
Рисунок 1. Модель-аналог №1
Рисунок 2. Модель-аналог №2
Рисунок 3. Модель-аналог №3
Рисунок 4. Модель-аналог №4
Рисунок 5. Модель-аналог №5
3.
Эскизный проект
На данном этапе осуществляется выбор необходимых для изготовления изделия материалов, представляются описание внешнего вида и эскиз модели, конструктивное устройство предполагаемой модели.
1 Выбор и обоснование материалов для изделия
Основываясь на требованиях, предъявляемых к материалам, был сделан выбор наиболее подходящего образца для пошива данного изделия, следуя конструктивным особенностям изделия и условий его эксплуатации.
Органза — тонкая жесткая прозрачная ткань, сделанная из шелка, полиэстера или вискозы путем скручивания двух полированных волокон, что придает ей особый блеск. Органза относится к группе платьево-блузочных тканей. Для гардин выпускается органза высотой 280см — 300см. Удивляет бесконечное разнообразие видов этой ткани: органза «Жан-жан» с переливчатой поверхностью и эффектом «Хамелеон»; органза «Кристалл», с вплетением блестящей нити; полуорганза, созданная переплетением полированной и неполированной нитей; органза «Радуга». Рисунок на органзе может вырабатываться различными способами: вышивка, печать, травление. Интересные эффекты создает лазерная обработка поверхности и перфорирование. Ткань отличатся тонкой, подвижной, полупрозрачной структурой и мерцающим блеском. Поверхностная плотность обычно составляет 40-160г/м2.
Для данного изделия была выбрана органза «Кристалл».
Отличного внешнего вида и качества одежды добиваются, используя в качестве прокладок термоклеевые прокладочные материалы. Они выпускаются на тканой, трикотажной и нетканой основах.
Используют тканые основы разреженных структур из хлопчатобумажной пряжи, а также из смеси натуральных волокон с вискозой, лавсаном, нитроном. Переплетение — полотняное или саржевое. Поверхностная плотность тканей 70-160 г/м2. Кроме того, ткани обрабатывают противоусадочными аппретами для уменьшения усадки.
В качестве клеевого покрытия используют термопластичные клеевые вещества. Они обладают хорошей связующей способностью со многими текстильными волокнами и выдерживают химчистку и стирку.
Клеевое покрытие наносят на текстильную основу в виде регулярно или нерегулярно расположенных точек.
Указанные прокладочные материалы применяют для дублирования крупных и мелких деталей пальто, костюмов, платьев.
Для данного изделия выбран термоклеевой прокладочный материал арт. 2с-514-34, клеевое покрытие которого — клей ПА. Материал шириной 90 см используется при производстве пальто, плащей, курток, костюмов.
Швейные нитки являются основным материалом для скрепления деталей одежды из тканей, трикотажных и нетканых полотен, меха, кожи и других материалов.
Швейные нитки обладают
·большая прочность на разрыв;
- ·равномерная толщина и гладкая поверхность;
- ·гибкость и эластичность;
- Свойства швейных ниток зависят от волокнистого состава, числа сложений, направления крутки, толщины, окончательной отделки.
По волокнистому составу швейные нитки разделяют на хлопчатобумажные, шелковые, из химических волокон и нитей.
В качестве скрепляющих материалов выбраны армированные швейные нитки. Армированные нитки состоят из синтетического лавсанового сердечника (70-90% всего объема нити), покрытого хлопчатобумажной или полинозной оплеткой. По внешнему виду армированные нитки похожи на хлопчатобумажные. Они имеют высокие показатели прочности и износостойкости. Благодаря хорошим потребительским свойствам они имеют наибольшее распространение. Их применяют практически на всех операциях швейного производства: стачивание деталей, пришивание пуговиц, наметывание, выметывание и др.
Армированные лавсанохлопковые швейные нитки выпускают в два и три сложения. Условное торговое обозначение этих ниток соответственно 44ЛХ и 65ЛХ. Эти нитки рекомендуется использовать взамен двухкруточных хлопчатобумажных ниток торговых номеров 30 и 40 при изготовлении различных видов изделий. Выпускают швейные армированные лавсановые нитки с оплеткой из лавсановых волокон: 25ЛЛ, 28ЛЛ, 36ЛЛ, 45ЛЛ. В качестве скрепляющих материалов выбраны армированные швейные нитки №36ЛЛ.
Фурнитура предназначена для застегивания одежды. Кроме функционального назначения фурнитура украшает одежду. Фурнитуру изготавливают из металла пластмассы, дерева и других нетекстильных материалов. Фурнитура должна отвечать направлению моды по внешнему виду, материалу и отделке. К одежной фурнитуре относят пуговицы, крючки, петли, кнопки, пряжки, застежки-молнии.
Для данного изделия выбрана потайная застежка-молния, состоящая из двух хлопчатобумажных лент с пластмассовыми звеньями, соединяемыми при движении замка. Застежка-молния с неразъемными ограничителем хода замка. Длина застежки 50см.
Крючки и петли изготовлены из стальной проволоки, имеют правильную форму и блестящее покрытие.
3.1.1 Характеристика покровного материала
По выбранному образцу материала визуально были определены и представлены в табличной форме (таблица 1) следующие характеристики. Ткань имеет блеск, цвет соответствует модному направлению. По виду отделки ткань пестротканая. Фактура ткани гладкая. Туше — жесткая, неприятная.
Таблица 1
Органолептическое исследование покровного материала
|
Образец (3*3см) |
Художественно- колористическое оформление |
Фактура |
Переплетение (класс, вид) |
Вид отделки |
Туше |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Цвет золотисто-персиковый, имеет блеск |
Гладкая |
Полотняное |
Пестротканная |
Жесткая, неприятная |
1.2 Установление требований к материалам, составляющим пакет изделия
Эстетические требования характеризуются красивым внешним видом, соответствием материала направлениям моды на определенный период.
Эргономические требования характеризуются комфортом и удобством эксплуатации одежды в системе «человек-среда-изделие». К ним относятся гигиенические требования, определяющие микроклимат в пододежном слое (температура и относительная влажность воздуха, содержание углекислоты, паро — и воздухопроницаемость); удобство пользования изделием и легкость ухода за изделием. В требованиях приводятся параметры микроклимата в пододежном слое и масса материала, обеспечивающие хорошее самочувствие и работоспособность человека на должном уровне.
Конструкторско-технологические требования определяются условиями получения заданной формы одежды, минимальным расходом материала на единицу изделия и сокращением отходов при раскрое материалов.
Требования надежности определяются сроком службы покровного материала, его способностью сохранять внешний вид и форму изделия в условиях швейного изделия.
Экологические требования характеризуются уровнем воздействия на окружающую среду выделений вредных веществ при производстве и эксплуатации швейного изделия.
Требования к материалам, составляющим пакет изделия, устанавливаются в соответствии с видом и назначением предложенной модели, с учетом свойств покровного материала. К материалам, составляющим пакет изделия, относятся: покровный, подкладочный, прокладочный, скрепляющие, отделочные, прикладные, ленты, шнуры, материалы для карманов, для плечевых прокладок, застежки-молнии, крючки, петли, пуговицы, кнопки и т.д.
Значимость требований для всех материалов, составляющих пакет, указывается в таблице 2 по 5-ти бальной системе. Наиболее значимые требования обозначаются цифрой 5, наименее — цифрой 1.
Таблица 2
Значимость требований к материалам
|
Наименование материалов, составляющих пакет изделия |
Требования к материалам и их значимость |
||||
|
Эстетические |
Эргономические |
Конструкторско-технологические |
Надежности |
Экологические |
|
|
Покровные |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Прокладочные |
2 |
4 |
3 |
5 |
5 |
|
Скрепляющие |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Фурнитура |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
3.1.3 Подбор материалов, составляющих пакет изделия, и их характеристика
Основной целью рационального подбора материалов в пакет изделий верхней одежды является создание конструкций изделий, отличающихся повышенной формоустойчивостью, стабильностью внешнего вида в процессе носки. Поэтому здесь важно учесть упругие свойства покровных и прокладочных материалов, изменение их линейных размеров в процессе ВТО, толщину, а с целью уменьшения материалоемкости швейных изделий учитывать и их поверхностную плотность.
Стабильность внешнего вида в процессе носки и легкость ухода за одеждой обеспечиваются подбором в пакет изделия материалов с едиными способами ухода, которые определяются сырьевым составом комплектующих материалов.
При подборе отделочных материалов необходимо учитывать эстетические требования, предъявляемые к изделию.
Характеристика материалов должна быть представлена в табличной форме.
Таблица 3
Характеристика материалов, составляющих пакет изделия
|
Назначение материалов |
Наименование материалов |
Поверхностная плотность |
Шири-на, см |
Число нитей на 10см |
Волокнистый состав |
Вид отделки |
Перепле-тение |
|
|
основа |
уток |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Покровный материал |
Органза |
110 |
280 |
— |
— |
ПЭ -100% |
Пестроткан-ная |
Полотня-ное |
|
Прокладоч-ный материал |
Дублирин арт. 2с-514-34 |
120 |
90 |
— |
— |
ВЛс+ВВис |
— |
— |
1.4 Составление конфекционной карты
В современной международной практике под конфекционированием понимается радикально и научно обоснованный подбор пакета комплектующих материалов (основной, подкладка приклад, шов нитки, фурнитура пр.) для изготовления конкретного изделия.
Конфекционирование материалов является важным ответственным этапом в швейном производстве: от правильного и обоснованного выбора материалов в пакет зависит качество и конкурентоспособность одежды, стабильность внешнего вида в процессе носки и легкость ухода за одеждой.
Целью конфекционирования материалов — получение одежды высокого качества, одежды, конкурентоспособной в условиях рыночных отношений.
Конфекционная карта представлена в таблице 4.
3.2 Проектирование основной модели
Поверхность платья складчатая. Силуэт полуприлегающий, расширенный к низу. Прилегание достигнуто талевыми вытачками. Величина платья большая. Объемность изделия достигнута параллельным расширением по лифу и поясу.
Юбка солнце со складками создает расширение к низу. Линия плеч укороченная, расположена на естественном месте. Линия груди подчеркивает форму грудных желез, по форме большая. Величина припуска на свободное облегание Пг = 5,1см.
Линия талии находится на естественном месте, плотно прилегающая. Талия подчеркнута декоративным членением и поясом со сборками. Застежка платья на потайную тесьму — молнию в среднем шве спинки.
Таблица 4
Конфекционная карта
|
Наименование изделия |
Материалы, составляющие пакет изделия |
||
|
Автор Шекмар А. С. |
|||
|
Силуэт полуприлегающий, расширенный к низу |
Материал верха (образец 5*5см) |
||
|
Рекомендуемые размеры 80,84,88 |
|||
|
Вторая полнотная группа, младшая возрастная группа |
|||
|
Рисунок модели |
|||
|
|
Подкладочные (образец 5*5см) |
Прокладочные (образец 5*5см) |
|
|
Фурнитура (образец) |
Отделочные (образец) |
||
|
Скрепляющие (образец) |
|||
|
Рекомендуемые способы ухода |
Режимы ВТО |
Рекомендуемые методы обработки |
|
|
|
t=110°С |
Иглы №75-85. Армированные швейные нитки №36ЛЛ. Ткань скользит при настилании. Для обработки низа используется зигзагообразная строчка. Соединительные швы 0,7-1,0 см |
|
Путем членения были получены следующие части платья: лиф с бретелями, пояс, нижняя часть платья.
Горловина платья углубленная, вырез V-образный.
3 Описание внешнего вида проектируемой модели
Платье женское, вечернее из ткани органза. Силуэт полуприлегающий, расширенный к низу. Застежка на тесьму-молнию, расположенную в среднем шве спинки. Вырез глубокий до линии груди, V — образный, по верхнему краю — бретели. Платье отрезное по линии талии со сборками. Выше линии талии притачивается пояс шириной 15 см. Длина платья по щиколотку.
Эскиз модели женского платья представлен на рисунке 6.
Рисунок 6. Эскиз основной модели
4. Технический проект
Цель этапа — отобразить совокупность документов, содержащих окончательные технические решения, дающие полное представление о конструкции разрабатываемого изделия.
1 Обоснование выбора системы конструирования
Проектирование одежды является одним из важнейших этапов формирования качества швейных изделий и эффективности их производства. На этом этапе определяются основные художественные, технические и экономические показатели, поэтому повышение качества проектных работ — актуальная задача швейной промышленности, в решении которой значительное место отводится методам проектирования одежды.
В каждой стране процесс конструирования одежды массового производства имеет большие различия, причиной которых является большое разнообразие методов конструирования одежды. Поэтому были изучены существующие методы конструирование одежды стран-членов СЭВ с целью разработки единой методики конструирования одежды ЕМКО СЭВ.
В данной методике принят единый метод построения конструкции одежды для всей популяции мужского, женского и детского населения, а именно:
- единая система размерных признаков;
- единая система и классификация прибавок;
- единая структура формул и последовательность построения конструкций одежды;
- единые основы конструкций одежды и базовые конструкции основных видов одежды;
- единые принципы градации;
- единые правила технического черчения
- единая терминология, символика и цифровое обозначение конструктивных точек;
- единая конструкторская документация по содержанию, объему и оформлению.
ЕМКО СЭВ является универсальной методикой т.к. предусмотрено использование ее в качестве исходной базы для разработки одежды различных видов, вариантов и покроев, различного ассортимента из различных материалов для массового и индивидуального изготовления одежды для разработки стандартов СЭВ и методической литературы для подготовки специалистов по конструированию одежды в различных учебных заведениях.
ЕМКО СЭВ является научно-обоснованной т.к. конструктивные отрезки определяются непосредственно на основе использования соответствующих размерных признаков почти без применения эмпирических формул что позволяет с меньшими затратами построить конструкцию одежды с хорошей посадкой на фигуре человека.
ЕМКО СЭВ является перспективной, так как созданы предпосылки: для разработки и внедрения типизации, унификации и стандартизации деталей одежды; для широкого применения вычислительной техники на этапе проектирования одежды; для разработки и внедрения новой техники, технологии и организации на единой методике конструирования одежды.
4.2 Исходные данные для проектирования чертежа конструкции
Исходными данными для разработки чертежа конструкции женской одежды являются размерные признаки типовой фигуры 170-84-92 и прибавки на свободное облегание.
2.1 Размерная характеристика фигуры человека
Величины размерных признаков для типовых фигур выбирают согласно ГОСТу Р52771-2007г. «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» и представляют в таблице 5.
Таблица 5.
Величины размерных признаков для женской типовой фигуры 170-84-92
|
№ размерного признака |
Наименование размерного признака |
Величина, см. |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Рост |
170 |
|
4 |
Высота точки основания шеи |
144,8 |
|
7 |
Высота линии талии |
106,9 |
|
8 |
Высота остито-подвздошной передней точки |
97,2 |
|
9 |
Высота коленной точки |
47,2 |
|
10 |
Высота шейной точки |
146,1 |
|
12 |
Высота подъягодичной складки |
77,8 |
|
13 |
Обхват шеи |
35 |
|
14 |
Обхват груди первый |
83 |
|
15 |
Обхват груди второй |
89,1 |
|
16 |
Обхват груди третий |
84 |
|
18 |
Обхват талии |
62,3 |
|
19 |
Обхват бедер с учетом выступа живота |
92 |
|
20 |
Обхват бедер без учета выступа живота |
91,6 |
|
21 |
Обхват бедер |
52,4 |
|
22 |
Обхват колена |
35,1 |
|
23 |
Обхват икры |
33,7 |
|
24 |
Обхват щиколотки |
22 |
|
25 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку |
109,6 |
|
26 |
Расстояние от линии талии до пола спереди |
107,4 |
|
27 |
80,5 |
|
|
28 |
Обхват плеча |
25,7 |
|
29 |
Обхват запястья |
15,7 |
|
30 |
Обхват запястья |
21,9 |
|
31 |
Ширина плечевого ската |
13,5 |
|
32 |
Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки |
45,8 |
|
33 |
Расстояние от точки основания шеи до обхвата запястья |
69,8 |
|
34 |
Высота проймы спереди |
24,6 |
|
35 |
Высота груди |
32,8 |
|
36 |
Длина талии спереди |
52 |
|
37 |
Расстояние от шейной точки до уровня заднего угла подмышечной впадины спереди (высота проймы косая) |
27,3 |
|
38 |
Дуга через высшую точку плечевого сустава |
29,9 |
|
39 |
Высота проймы сзади |
17,8 |
|
40 |
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток |
41,3 |
|
41 |
Высота плеча косая |
43,4 |
|
43 |
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи |
43,9 |
|
44 |
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи |
87,4 |
|
45 |
Ширина груди |
32,6 |
|
47 |
Ширина спины |
33,6 |
|
48 |
Обхват головы |
55,4 |
|
49 |
Расстояние от линии талии до плоскости сиденья |
27,4 |
|
50 |
Обхват колена в согнутом положении ноги |
36,5 |
|
51 |
Обхват подъема стопы |
31,7 |
|
53 |
Плечевой диаметр |
37,2 |
|
57 |
Переднезадний диаметр руки |
9,2 |
2.2 Обоснование прибавок на свободное облегание
Конструктивные прибавки определяют в зависимости от моды, вида одежды, ее покроя, силуэта модели. Величины прибавок представлены в таблице 6.
Таблица 6
Величины прибавок на свободное облегание
|
№ системы |
Отрезок |
Величина, см |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
11-91 |
1,89 |
|
2 |
11-21 |
1,03 |
|
3 |
11-31 |
1,09 |
|
4 |
11-41 |
1,3 |
|
5 |
41-51 |
0,19 |
|
6 |
31-33 |
1,35 |
|
7 |
33-35 |
2,9 |
|
8 |
35-37 |
0,85 |
|
10 |
37-47 |
0,2 |
|
11 |
47-57 |
0,19 |
|
12 |
47-97 |
2,1 |
|
13 |
33-13 |
0,91 |
|
14 |
35-15 |
0,89 |
|
15 |
33-331 |
3,5 |
|
16 |
35-351 |
3,5 |
|
27 |
11-12 |
0,2 |
|
29 |
12-121 |
0,35 |
|
32 |
31-32 |
0,7 |
|
45 |
47-46 |
0,4 |
|
47 |
46-36 |
0,15 |
|
49 |
R 36-372 |
0,4 |
|
51 |
371`-361 |
0,3 |
|
52 |
R36-16 |
0,95 |
|
54 |
16-161 |
0,4 |
|
61 |
411-470 |
3,5 |
|
62 |
511-570 |
3,5 |
4.3 Построение чертежа базовой конструкции изделия
Построение чертежа спинки, полочки, основы рукава, половинок брюк и частей юбок включает построение базовой сетки чертежа, а затем контурных линий деталей. Расчеты основных конструктивных участков чертежей рекомендуется давать в табличной форме.
Таблица 7
Расчет основных участков конструкции женского платья для типовой фигуры 170-84-92
|
№ системы |
Отрезок |
Формула |
Прибавка |
Расчет |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
Горизонтальные линии базисной сетки Линия низа |
||||||||
|
1 |
11 — 91 |
Т40+(Т7-Т12)+П |
1,89 |
41,3+(106,9-77,4)+1,89=72,69 |
||||
|
Уровень лопаток |
||||||||
|
2 |
11 — 21 |
0,3*Т40 + П |
1,03 |
0,3*41,3+1,03=13,42 |
||||
|
Грудная подмышечная линия |
||||||||
|
3 |
11 — 31 |
Т39 + П |
1,09 |
17,8+1,09=18,89 |
||||
|
Линия талии |
||||||||
|
4 |
11 — 41 |
Т40 + П |
1,3 |
41,3+1,3=42,6 |
||||
|
Линия бедер |
||||||||
|
5 |
41 — 51 |
0,65*(Т7 — Т12) + П |
0,19 |
0,65(106,9-77,4)+0,19=19,36 |
||||
|
Вертикальные линии базисной сетки Ширина спинки |
||||||||
|
6 |
31 — 33 |
0,5*Т47 + П |
1,35 |
0,5*33,6+1,35=18,15 |
||||
|
Ширина проймы |
||||||||
|
7 |
33 — 35 |
Т57 + П |
2,9 |
9,2+2,9=12,1 |
||||
|
Ширина полочки |
||||||||
|
8 |
35 — 37 |
0,5*(Т45 + Т15 — 1,4 — Т14) + П |
0,85 |
0,5*(32,6+89,1-1,4-83,0)+0,85=19,5 |
||||
|
Ширина изделия по линии груди |
||||||||
|
9 |
31 — 37 |
/31-33/+/33-35/+/35-37/ |
18,15+12,1+19,5=49,75 |
|||||
|
Линия талии на полочке |
||||||||
|
10 |
37 — 47 |
Т40 — Т39 + П |
0,2 |
41,3-17,8+0,2=23,7 |
||||
|
Линия бедер на полочке |
||||||||
|
11 |
47 — 57 |
0,65*(Т7 — Т12) + П |
0,19 |
0,65(106,9-77,4)+0,19=19,36 |
||||
|
Линия низа на полочке |
||||||||
|
12 |
47 — 97 |
Т7 — Т12 + П |
2,1 |
106,9-77,4+2,1=31,6 |
||||
|
Конструкция проймы |
||||||||
|
13 |
33 — 13 |
0,49*Т38 + П |
0,91 |
0,49*29,9+0,91=15,56 |
||||
|
14 |
35 — 15 |
0,43*Т38 + П |
0,89 |
0,43*29,9+0,89=13,74 |
||||
|
Продолжение таблицы 7 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
15 |
33 — 331 |
L |
3,5 |
3,5 |
||||
|
16 |
35 — 351 |
L |
3,5 |
3,5 |
||||
|
17 |
331 — 341 |
0,62*/33-35/+0,1 |
0,62*12,1+0,1=7,6 |
|||||
|
18 |
351 — 341` |
0,38*/33-35/-0,1 |
0,38*12,1-0,1=4,5 |
|||||
|
19 |
331 — 332 |
0,62*/33-35/+0,1 |
0,62*12,1+0,1=7,6 |
|||||
|
20 |
R332 — 342 |
0,62*/33-35/+0,1 |
0,62*12,1+0,1=7,6 |
|||||
|
20.1 |
R341 — 342 |
0,62*/33-35/+0,1 |
0,62*12,1+0,1=7,6 |
|||||
|
20.2 |
341 — 332 |
К |
||||||
|
20.3 |
R332 — 13 |
К |
||||||
|
21 |
351 — 352 |
0,38*/33-35/-0,1 |
0,38*13,6-0,1=4,5 |
|||||
|
22 |
R352 — 343 |
0,38*/33-35/-0,1 |
0,38*13,6-0,1=4,5 |
|||||
|
22.1 |
R343 — 343 |
0,38*/33-35/-0,1 |
0,38*13,6-0,1=4,5 |
|||||
|
22.2 |
341`-352 |
К |
||||||
|
22.3 |
R352 — 15 |
К |
||||||
|
Конструкция средней линии спинки |
||||||||
|
24 |
41 — 411 |
О41 |
0,75 |
|||||
|
25 |
51 — 511 |
О51 |
0,75 |
|||||
|
26 |
91 — 911 |
О91 |
0,75 |
|||||
|
Ширина горловины спинки |
||||||||
|
27 |
11 — 12 |
0,18*Т13 + П |
0,2 |
0,18*35,0+0,2=6,5 |
||||
|
28 |
11 — 112 |
0,25*(11 — 12) |
0,25*6,5=1,62 |
|||||
|
Высота горловины спинки |
||||||||
|
29 |
12 — 121 |
0,07*Т13 + П |
0,35 |
0,07*35,0+0,35=2,8 |
||||
|
30 |
13 — 14 |
3,5 — 0,08*Т47 |
3,5-0,08*33,6=0,81 |
|||||
|
31 |
121 — 122 |
0,4*/121 — 14/ |
||||||
|
32 |
31 — 32 |
0,17*Т47 |
0,7 |
0,17*33,6+0,7=6,41 |
||||
|
33 |
122 — 22 |
(0,4…0,5)*/122 — 32/ |
||||||
|
34 |
∟122 — 22 — 122` |
9º…11º |
9° |
|||||
|
35 |
R122 — 14` |
122` — 14 |
||||||
|
36 |
R22 — 141 |
22 — 14` |
||||||
|
37 |
R121 — 141 |
121 — 14 |
||||||
|
38 |
R22 — 123 |
22 — 123` |
||||||
|
Оформление линии горловины спинки |
||||||||
|
39 |
121 — 113 |
К |
||||||
|
39.1 |
11 — 113 |
К |
||||||
|
40 |
R121 — 114 |
121 — 113 |
||||||
|
40.1 |
R112 — 114 |
121 — 113 |
||||||
|
41 |
121 — 112 |
К |
||||||
|
Оформление линии верхней части проймы спинки |
||||||||
|
42 |
14` — 342` |
К |
||||||
|
42.1 |
332 — 342` |
К |
||||||
|
43 |
R14`- 342« |
14` — 342` |
||||||
|
43.1 |
R332-342« |
14` — 342` |
||||||
|
44 |
332 — 14` |
К |
||||||
|
Вытачка на выпуклость груди |
||||||||
|
45 |
47 — 46 |
0,5*Т46 + П |
0,4 |
0,5*18,1+0,4=9,45 |
||||
|
47 |
46 — 36 |
Т36 — Т35 + П |
0,15 |
52,0-32,8+0,15=19,35 |
||||
|
48 |
36 — 371 |
/46 — 47/ |
||||||
|
49 |
R36 — 372 |
Т35 — Т34 + П |
0,4 |
32,8-24,6+0,4=8,6 |
||||
|
50.1 |
372 — 372` |
0.5*(Т15 — 1,2 — Т14) |
0,5(89,1-1,2-83,0)=2,45 |
|||||
|
Продолжение таблицы 7 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
50.2 |
R36 — 372` |
36 — 372 |
||||||
|
50.3 |
R36 — 371` |
36 — 371 |
||||||
|
Конструкция горловины и плечевой линии переда |
||||||||
|
51 |
371` — 361 |
0,18*Т13 + П |
0,3 |
0,18*35,0+0,3=6,6 |
||||
|
52 |
R36 — 16 |
Т44-(Т40+0,07*Т13)-(Т36-Т35)+П |
0,95 |
87,4-(41,3+0,07*35,0)-(52-32,8)+0,95=25,4 |
||||
|
53 |
R16 — 14« |
121 — 14 |
||||||
|
54 |
16 — 161 |
0,205*Т13 + П |
0,4 |
0,205*35,0+0,4=7,57 |
||||
|
Оформление горловины переда |
||||||||
|
55 |
16 — 171 |
К |
||||||
|
55.1 |
17 — 171 |
К |
||||||
|
56 |
R16 — 172 |
16 — 171 |
||||||
|
56.1 |
R17 — 172 |
16 — 171 |
||||||
|
57 |
16 — 17 |
К |
||||||
|
Оформление линии верхней части проймы переда |
||||||||
|
58 |
14« — 343` |
К |
||||||
|
58.1 |
352 — 343` |
К |
||||||
|
59 |
R14« — 343« |
14« — 343` |
||||||
|
59.1 |
R352 — 343« |
14« -343` |
||||||
|
60 |
352 — 14« |
К |
||||||
|
Ширина изделия по линии талии и бедер |
||||||||
|
61 |
411 — 470 |
0,5*Т18 + П |
3,5 |
0,5*62,3+3,5=34,65 |
||||
|
62 |
511 — 570 |
0,5*Т19 + П |
3,5 |
0,5*92+3,5=49,5 |
||||
Построение юбки солнце
Величина радиуса для построения линии талии Rт=К(Ст+Пт)
Rт=0,32(31,1+1)=10,3см
Величина радиуса для построения линии низа Rн= Rт+Дизд
Rн=10,3+(106,9)=117,2см
Чертеж базовой конструкции представлен на листе пояснительной записки в М 1:5 на рис. 7.
Рисунок 7. БК женского платья
4 Разработка модельных особенностей. Построение модельной конструкции
Используя базовые значения и проведя анализ модельной конструкции, нанесены модельные особенности на базовую конструкцию, согласно эскиза основной модели.
Проведен расчет боковых срезов и талевых вытачек:
- 34=0,25/33-35/
- 34=0,25*12,1=3см
Ширина изделия по линии талии:
- 470=0,5*Т18+П
Ширина изделия по линии бедер:
- 570=0,5*Т19+П
Суммарный раствор вытачек по линии талии:
dt=(0,5*Т19+П)- (0,5*Т18+П)
dt=49,5-34,5=15см
Раствор вытачки на спинке 4см.
Раствор передней вытачки 4см.
Отведение бокового среза 5см.
Отведение среднего среза на спинке 2см.
Платье спроектировано без спинки.
Линия плеч была укорочена до 4см.
Линия горловины углубленная, имеет V-образный вырез. Линия выреза горловины была проведена согласно эскизу модели.
Методом параллельного расширения смоделированы лиф и накладной пояс.
Построение юбки солнце выполняется непосредственно на ткани.
Построена юбка солнце:
Величина радиуса для построения линии талии Rт=К(Ст+Пт)
Rт=0,32(31,1+1)=10,3см.
Величина радиуса для построения линии низа Rн= Rт+Дизд
Для получения сборок радиус верхней дуги увеличен в 2,5раза
Rн=25+(106,9)=131,9см
МК женского платья представлена на рис. 8 и в графической части на листе 1.
5 Анализ конструкции изделия на технологичность
Под технологичностью понимается такое конструктивное решение деталей, узлов и изделия в целом, которое позволяет при минимальных материальных и трудовых затратах обеспечить высокое качество изделий.
Основными показателями качества конструкции являются:
- современный внешний вид;
- хорошая посадка по фигуре;
- устойчивость формы одежды;
- качество технологической обработки.
Отработка конструкции на технологичность производится на всех стадиях конструирования. Особое внимание вопросам разработки технологичных конструкций уделяется на стадиях технического предложения и эскизного проекта, когда производится анализ вариантов конструктивных решений и выбор оптимального.
В соответствие с требованиями ЕСТПП (Единой системы технологической подготовки производства) технологичность конструкции заключается в следующем:
1) конструкция должна иметь рациональное число составных частей (деталей);
- наличие в изделии унифицированных деталей;
Рисунок 8. МК женского платья
виды используемых соединений и их конструкция должна обеспечивать возможность механизации и автоматизации сборки изделия;
- методы изготовления должны обеспечивать параллельность обработки нескольких деталей;
- контуры соединяемых деталей должны быть полностью сопряжены;
- объемная форма деталей должна быть получена с минимальным ВТО или без принудительного формования;
- конструкция деталей и узлов должна обеспечивать применение типовых технологических процессов.
Следуя всем выше перечисленным требованиям, предъявляемым к технологичности конструкции изделия, был произведен анализ пяти разрабатываемых в данном курсовом проекте моделей.
Конструкция имеет рациональное число составных частей (деталей).
Обладает наличием в изделии унифицированных деталей, таких как карман, пояс, пата. Виды используемых соединений и их конструкция обеспечивают возможность механизации и автоматизации сборки изделия. Методы изготовления обеспечивают параллельность обработки нескольких деталей. Контуры соединяемых деталей полностью сопряжены. Объемная форма деталей получена с минимальным ВТО. Конструкция деталей и узлов обеспечивает применение типовых технологических процессов.
5. Рабочий проект
Разработка рабочей конструкторской документации — заключительная стадия проектирования и подготовки новой модели к промышленному внедрению. В швейной промышленности это оформление технического описания модели. На стадии рабочего проекта разрабатываются чертежи лекал деталей, выкраиваемых из основных тканей, подкладки, прокладки, производится градация лекал, составляется техническое описание.
5.1 Построение чертежей лекал деталей изделия
Исходными данными для разработки лекал деталей одежды являются чертежи конструкций, технологические свойства материалов, из которых будет изготовляться изделие, и запроектированные методы технологической обработки.
Перед построением лекал проверяют сопряжение деталей спинки и полочки по основным конструктивным срезам, сопряжение рукава с проймой.
В дипломном проекте чертежи лекал строят на все детали, включая мелкие. При оформлении на лекалах должны быть указаны: направления нитей основы и допускаемые отклонения, положение полузаносов и сгибов, контрольные знаки (надсечки), середина детали или складки, название лекал и наименование изделия, назначение лекал (верх, подкладка, прокладка), наименование детали, количество деталей в крое, размер изделия. На одной из крупных деталей дается перечень всех лекал, входящих в комплект.
Спецификация лекал и деталей кроя представлена в таблице 8.
Таблица 8
Спецификация лекал и деталей кроя основного и прокладочного материалов
|
Наименование деталей, материалов |
Количество |
|
|
Лекал |
деталей кроя |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Основная ткань |
||
|
Лиф |
1 |
2 |
|
Подкладка лифа |
1 |
2 |
|
Нижняя часть втачного пояса |
1 |
1 |
|
Верхняя часть втачного пояса |
1 |
1 |
|
Нижняя часть накладного пояса |
1 |
1 |
|
Верхняя часть накладного пояса |
1 |
1 |
|
Нижняя часть платья |
1 |
1 |
|
Прокладочный материал |
||
|
Клеевая нижней части втачного пояса |
1 |
1 |
1.1 Построение чертежей основных лекал
К основным лекалам относятся лекала деталей из основного материала: спинки и полочки. Их получают путем прибавления величин припуска к срезам деталей.
Величины припусков представленные в таблице 9.
Таблица 9
Величины технологических припусков
|
Наименованиеизделия |
Срез детали |
Величина припуска, см. |
|
1 |
2 |
3 |
|
Платье |
Открытые срезы: Средний срез нижней части платья Средний срез пояса Соединение лифа с поясом |
1,0 1,0 1,0 |
|
Внутренние срезы: Срезы обтачивания лифа Подгибка низа нижней части платья |
0,7 1,5 |
Для правильного соединения деталей на лекалах поставлены контрольные знаки. Месторасположение знаков обусловлено наличием посадки или ВТО, а так же необходимостью совмещения деталей на уровне линии груди, бедер и т.д.
На все детали комплекта наносят направления нитей основы и допустимые отклонения от них, которые представлены в таблице 10.
Таблица 10
Допускаемые отклонения от нитей основы
|
Деталь |
Долевое направление нити в материале |
Допускаемые отклонения от нити основы |
|
|
% |
см |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Основная ткань |
|||
|
Лиф с бретелями |
Параллельно средней линии, проведенной посередине детали |
1 |
0,8 |
|
Подкладка лифа |
Параллельно средней линии, проведенной посередине детали |
1 |
0,8 |
|
Нижняя часть втачного пояса |
Параллельно линии, проведенной посередине поперек детали. |
5 |
1,3 |
|
Верхняя часть втачного пояса |
Параллельно линии, проведенной посередине поперек детали |
5 |
1,3 |
|
Нижняя часть накладного пояса |
Параллельно линии, проведенной посередине поперек детали |
5 |
1,3 |
|
Верхняя часть накладного пояса |
Параллельно линии, проведенной посередине поперек детали |
5 |
1,3 |
|
Нижняя часть платья |
5 |
||
|
Прокладочный материал |
|||
|
Клеевая нижней части втачного пояса |
Параллельно линии, проведенной посередине поперек детали |
10 |
2,6 |
1.2 Построение производных лекал
К производным лекалам относятся лекала деталей, выкраиваемых из основной ткани: пояс. Лекала клеевой прокладки разрабатываются по основным лекалам с учетом припусков на швы, свободное облегание и усадку. При этом необходимо минимальное число членений, создание объемной формы
Основные и производные лекала представлены на рис. 9-10 на листах пояснительной записки в М1:5 и на графическом листе № 2 в М1:2.
1.3 Построение вспомогательных лекал
Вспомогательные лекала выполняют для изготовления изделия, намелок вспомогательных линий, осноровки низа изделия и т.д. Вспомогательными лекалами для данного изделия являются: намелка ширины и месторасположения складок, намелка подгибки низа изделия, намелка месторасположения тесьмы.
Рисунок 9. Построение основных и производных лекал
Рисунок 10. Построение основных и производных лекал
женский платье материал
5.2 Технология изготовления изделия
Выбор методов обработки и технологического оборудования тесно связан с назначением одежды и пошивочными свойствами применяемых материалов для его изготовления. Выбранные методы обработки способствуют повышению качества продукции, сокращению затрат времени на обработку изделия, облегчению условий труда исполнителей, сокращении стоимости изготовления изделия. Характеристика и технические условия на выполнение выбранных методов обработки представлены на рисунке 6.
2.1 Выбор метода обработки изделий и характеристика оборудования
Детали одежды обрабатываются различными методами в зависимости от применяемых операций, машин инструментов и приспособлений.
Методы обработки деталей одежды — это различные сочетания операций, выполняемых в определенной последовательности и применяемых для соединения, формирования, обработки краев и отделки деталей.
|
260903 М и К Ш И |
|||||||||||||||||||||
|
Технологическая часть |
Литера |
Масса |
Масштаб |
||||||||||||||||||
|
Изм |
Лист |
№ документа |
Подпись |
Дата |
|||||||||||||||||
|
Разработал |
|||||||||||||||||||||
|
Руководитель |
|||||||||||||||||||||
|
Консультант |
Лист 51 |
Листов 16 |
|||||||||||||||||||
|
Реценз. |
|||||||||||||||||||||
Правильный выбор методов обработки имеет большое значение для выпуска изделий высокого качества, повышения производительности труда и снижения себестоимости изделий.
При изготовлении различных изделий применяют три метода обработки:
последовательный — последовательный метод выполнения всех операций на всех участках детали одним или несколькими
параллельный — одновременное выполнение операций одним или несколькими инструментами;
- параллельно-последовательный — сочетание последовательного и параллельного методов выполнения операций.
Наиболее эффективным и прогрессивным является метод параллельной обработки. Его применение дает значительное повышение производительности труда по сравнению с производительностью труда при последовательном методе.
Таким образом, параллельный метод является наиболее оптимальным при изготовлении данного изделия.
Характеристика оборудования представлена в таблице 11
Таблица 11
Техническая характеристика швейных машин
|
Наименова-ние оборудова-ния, класс, предприятие-изготовитель |
Тип стежка |
Максимальная скорость главного вала, мин. |
Толщина сшиваемого пакета материа-лов, мм |
Длина стежка, мм |
Применяемые |
Вид обрабаты-ваемого материала |
|
|
иглы |
нитки |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Стачиваю-щая 131-31-150 Орша, пр-во РБ |
Двухниточ-ный челночный |
5500 |
До 2 |
2÷3,5 |
75 |
36ЛЛ, армированные |
Костюмные, платьевые, из натуральных волокон |
|
Обметывающая AZ6003H-05DF |
Трехниточ-ный цепной |
6500 |
До 5 |
4 |
Декс 77 |
36ЛЛ, армированные |
Костюмные, платьевые, из натуральных волокон |
|
Продолжение таблицы 11 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
426 ЗАО «Завод промыш-ленных швейных машин» |
Двухниточ-ный челночный |
6500 |
До 4 |
До 6 |
80, 90 |
х/б № 50, 60, 80, шелковые № 33, 65, лавсановые № 35 |
Костюмные, платьевые, из натуральных волокон |
|
285 ЗАО «Завод промыш-ленных швейных машин». |
Однониточ-ный цеп пот |
3200 |
До 3 |
До 7 |
75 |
х/б № 30, 40, 50, 60, 80, шелковые № 65 |
Костюмные, платьево-сорочечные |
Таблица 12
Техническая характеристика утюгов
|
Марка утюга, предприятие изготовитель |
Назначение |
Масса, кг |
Нагревательный элемент |
Давление пара |
Расход пара, кг\ч |
|
|
Тип |
Мощность, Вт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
101+0081 «Макпи», Италия УТП-20ЭП ОАО «Агат», РФ |
Для внутрипроцессной и окончательной обработки |
3 |
Спирально-трубчатый |
1 |
До 60 кг/ч |
2 |
Схемы обработки основных узлов изделия представлены на рисунке 11
5.2.2 Технологическая последовательность обработки изделия
На основании выбранных методов обработки и оборудования составляется технологическая последовательность обработки изделия (таблица 13), проводится анализ выбранных методов по видам работ (таблица 14).
Рисунок 11. Схемы обработки основных узлов женского платья
Таблица 13
Технологическая последовательность обработки женского платья
|
№ неде- лимой опера-ции |
Наименование неделимой операции |
Специаль-ность |
Разряд |
Затрата времени, сек |
Оборудование, приспособле-ния, инструменты |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
Проверка деталей кроя |
||||||||||
|
Проверить детали кроя по количеству и качеству |
||||||||||
|
из основной ткани: |
||||||||||
|
1 |
Лиф (2дет) |
Р |
3 |
10 |
Стол, ножницы, лекала |
|||||
|
2 |
Подкладка лифа (2дет) |
Р |
3 |
10 |
Стол, ножницы, лекала |
|||||
|
3 |
Нижняя часть платья (1дет) |
Р |
3 |
21 |
Стол, ножницы, лекала |
|||||
|
4 |
Нижняя часть втачного пояса (1) |
Р |
3 |
7 |
Стол, ножницы, лекала |
|||||
|
5 |
Верхняя часть втачного пояса (1дет) |
Р |
3 |
7 |
Стол, ножницы, лекала |
|||||
|
6 |
Нижняя часть накладного пояса (1дет) |
Р |
3 |
8 |
Стол, ножницы, лекала |
|||||
|
7 |
Верхняя часть накладного пояса (1дет) |
Р |
3 |
8 |
Стол, ножницы, лекала |
|||||
|
Детали прокладки: |
||||||||||
|
8 |
Клеевая нижней части втачного пояса (1дет) |
Р |
3 |
2 |
Стол, ножницы, лекала |
|||||
|
Дублирование |
||||||||||
|
Продублировать детали кроя клеевой прокладкой |
||||||||||
|
9 |
Продублировать нижнюю часть втачного пояса клеевой прокладкой (1дет) |
У |
3 |
12 |
101+0081 «Макпи» |
|||||
|
Обработка подкладки лифа |
||||||||||
|
10 |
Намелить место расположения вытачек |
Р |
3 |
18 |
Стол, ножницы, мел, лекало |
|||||
|
11 |
Стачать вытачки |
М |
3 |
24 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
12 |
Заутюжить вытачки |
У |
3 |
15 |
101+0081 «Макпи» |
|||||
|
Обработка лифа |
||||||||||
|
13 |
Заложить и закрепить складки машинной строчкой |
М |
3 |
48 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
14 |
Проверить деталь лифа по лекалу |
Р |
3 |
12 |
Лекало |
|||||
|
Обтачивание лифа |
||||||||||
|
15 |
Обтачать лиф |
М |
3 |
86 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
16 |
Надсечь швы обтачивания |
Р |
2 |
25 |
Ножницы |
|||||
|
17 |
Вывернуть лиф |
Р |
1 |
15 |
Колышек |
|||||
|
18 |
Приутюжить шов обтачивания |
У |
3 |
50 |
101+0081 «Макпи» |
|||||
|
Обработка накладного пояса |
||||||||||
|
19 |
Заложить и закрепить складки на верхней части накладного пояса машинной строчкой |
М |
3 |
42 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
20 |
Проверить деталь пояса по лекалу |
Р |
3 |
10 |
Лекало |
|||||
|
21 |
Наметить линию обтачивания накладного пояса |
Р |
3 |
21 |
Мел, лекало |
|||||
|
22 |
Закрепить крючки по среднему срезу |
М |
3 |
30 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
23 |
Обтачать пояс, оставляя отверстие для выворачивания |
М |
3 |
75 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
24 |
Высечь углы |
Р |
2 |
18 |
Ножницы |
|||||
|
25 |
Вывернуть пояс |
Р |
1 |
10 |
Колышек |
|||||
|
26 |
Закрепить отверстие для выворачивания потайными стежками |
СМ |
3 |
18 |
426 |
|||||
|
27 |
Приутюжить швы обтачивания |
У |
3 |
45 |
101+0081 «Макпи» |
|||||
|
Монтаж |
||||||||||
|
28 |
Намелить линии втачивания лифа и бретелей |
Р |
3 |
18 |
Мел, лекало |
|||||
|
29 |
Втачать лиф между верхней и нижней частями втачного пояса |
М |
5 |
56 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
30 |
Вывернуть пояс |
Р |
1 |
10 |
Колышек |
|||||
|
31 |
Притачать верхнюю часть втачного пояса к нижней части платья |
М |
5 |
92 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
32 |
Обметать средние срезы нижней части платья |
СМ |
3 |
35 |
AZ6003H-05DF |
|||||
|
33 |
Втачать потайную тесьму-молнию в средний шов спинки |
М |
4 |
60 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
34 |
Стачать средний срез спинки |
М |
3 |
48 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
35 |
Разутюжить средний шов спинки |
У |
3 |
30 |
101+0081 «Макпи» |
|||||
|
36 |
Настрочить нижнюю часть пояса по среднему и нижнему срезам швом вподгибку |
М |
4 |
104 |
131-31-150 Орша |
|||||
|
37 |
Намелить линию осноровки низа изделия, осноровить |
Р |
5 |
60 |
Мел, лекало, ножницы |
|||||
|
38 |
Проложить зигзагообразную строчку |
М |
4 |
110 |
285 |
Подрезать припуск до зигзагообразной строчки |
Р |
3 |
85 |
Ножницы |
|
40 |
Приутюжить шов подгибки низа |
У |
3 |
65 |
101+0081 «Макпи» |
|||||
|
Отделка |
||||||||||
|
41 |
Вычистить изделие от производственного мусора |
Р |
2 |
30 |
Щетка |
|||||
|
42 |
Отутюжить изделие в готовом виде |
У |
5 |
170 |
101+0081 «Макпи» |
|||||
|
43 |
Замаркировать изделие |
Р |
2 |
40 |
Пистолет для пристрелива-ния маркировки |
|||||
|
44 |
Упаковать изделие |
Р |
2 |
40 |
||||||
Таблица 14
Структура затрат времени на обработку изделия по видам работ
|
Вид работ |
Затрата времени, сек |
Доля работ, % |
|
М |
775 |
45,6 |
|
См |
53 |
3,1 |
|
У |
387 |
22,8 |
|
Р |
485 |
28,6 |
|
Итого: |
Т изд. 1700 |
100 % |
Для характеристики качества обработки изделия определяется степень механизации С, представляющая собой отношение времени механизированных операций Т мех. к общей затрате времени Т изд. на обработку изделия, выраженное в процентах.
С = (Т мех. / Т изд.) * 100%
С = (1215/ 1700) * 100%
С =71,4%
2.3 Графическая модель обработки изделия
Для анализа взаимосвязей между технологически неделимыми операциями разрабатывают графическую модель обработки изделия. Граф технологической последовательности — наиболее наглядная информация для выявления всех недостатков и неточностей, имеющихся в табличной форме. Для построения графа необходимо выделить основную сборочную единицу (деталь) изделия, к которой условно предполагается прикреплять остальные сборочные единицы. Основная сборочная единица и операции по ее обработке формируют так называемый ствол дерева, к которому в дальнейшем присоединяются монтажные операции и окончательная отделка изделия. Обработке остальных сборочных единиц (узлов) соответствуют ветки дерева, которые прикрепляются к стволу на разном уровне. За основную сборочную единицу, как правило, принимают ту, которая имеет наибольшее число связей со всеми другими сборочными единицами (ей присваивают номер 01).
Для выявления сборочной единицы целесообразно построить матрицу связей между всеми сборочными единицами. Наличие связей в матрице обозначают цифрой 1, отсутствие — 0. Основной сборочной единицей является та, которая обладает большей суммой R.
Таблица 15
Матрица выбора основной сборочной единицы изделия
|
Сборочная единица |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 Лиф (2дет) |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
02 Подкладка лифа (2дет) |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
03 Нижняя часть платья (1дет) |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
04 Нижняя часть втачного пояса (1дет) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
4 |
|
05 Верхняя часть втачного пояса (1дет) |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
06 Нижняя часть накладного пояса (1дет) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
07 Верхняя часть накладного пояса (1дет) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
08 Клеевая нижней части втачного пояса (1дет) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Построение графа следует осуществлять в строгой технологической последовательности. Все операции изображают в виде квадратов, прямоугольников или окружностей, в которых указывают номер технологически неделимой операции, специальность, затрата времени. Граф представлен на графическом технологическом листе №4
На технологическом листе также изображается схема одного из технологических узлов обработки разрабатываемого изделия и график загрузки оборудования.
3 Нормирование расходов материала
К мероприятиям по разработке норм расхода материалов относят выполнение экспериментальных раскладок лекал на различные ширины с целью определения межлекальных отходов. Раскладка лекал основных лекал должна выполняться на миллиметровой бумаге в М 1:5 самым экономичным способом.
Дается описание технических условий раскладки лекал и раскроя проектируемого изделия.
Для определения процента межлекальных потерь в табличной форме определяют полезную площадь лекал деталей.
Таблица 16
Площадь лекал проектируемого изделия
|
Наименование детали |
Количество деталей |
Площадь одного лекала, см2 |
Общая площадь, см2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Лиф |
2 |
370,75 |
741,5 |
|
Подкладка лифа |
2 |
723,75 |
1447,5 |
|
Нижняя часть платья |
1 |
52335 |
52335,0 |
|
Нижняя часть втачного пояса |
1 |
3466,5 |
3466,5 |
|
Верхняя часть втачного пояса |
1 |
3466,5 |
3466,5 |
|
Нижняя часть накладного пояса |
1 |
3466,5 |
3466,5 |
|
Верхняя часть накладного пояса |
1 |
1923,75 |
1923,75 |
Расчет процента межлекальных отходов в раскладке выполняют по формуле
Вм = (Sр — Sл) / Sр * 100%, где
Sр — площадь раскладки, м2
Sл — площадь лекал, м2
Вм = (7,93 — 5,99) / 7,93 * 100%
Вм = 24%
Полученные показатели сопоставляются с действующими нормативами предприятий.
Раскладка лекал представлена в масштабе 1:5 на рис. 12
4 Градация лекал по размерам и ростам
Градация — это процесс проектирования комплекта лекал деталей одежды различных размеров и ростов на основе лекал изделия среднего размера и роста.
Способы градации:
- Лучевой — на каждой детали лекал устанавливают центры, из которых проводят лучи через точки определяющие контуры деталей. От этих точек на проведённых лучах откладывают величины приращений для смежных размеров.
Применяют как правило, при градации лекал головных уборов, карсетных изделий. Приращения размеров происходит в радиальном направлении.
- Метод группировки.
Используют 2 комлекта лекал:
а) базового и крайнего большого размера
б) базового и крайнего меньшего размера
в) двух крайних размеров
Лекала отдельных деталей совмещают по базесным горизонтальным и вертикальным линиям. Одноимённые конструктивные точки соединяют прямыми, полученные отрезки делят на число промежуточных размеров, определяя таким образом величину приращения от размера к размеру, соединяют полученные точки получают контур лекал на все размеры.
Является наиболее точным, может быть использован для размножения лекал любой конфигурации. Недостаток: большая трудоёмкость изготовления комплектов лекал.
- Пропорционально-расчётный — основан на перемещении каждой конструктивной точки, определяющий контур деталей по вертикали и горизонтали, относительно заданной оси.
- Метод приращения — аналогичен пропорционально-расчётному. Отличия — в значениях приращения.
В дипломной работе выбран расчётно-пропорциональный расчёт градации.
Пропорционально-расчётный метод градации лекал основан на перемещении каждой конструктивной точки, определяющей контур деталей по вертикали и по горизонтали, относительно заданной оси.
кала основных деталей на все рекомендуемые для данной модели роста, размеры и полнотные группы получают путем их градации. Для градации лекал рекомендуется использовать пропорционально-расчетный способ.
Схемы перемещения конструктивных точек представлены на рис. 13.
Градация лекал представлена на рис.14 в масштабе 1:5 и на графическом листе № 3.
5 Техническое описание на проектируемую модель
Техническое описание (ТО) модели разрабатывается при подготовке каждой модели к серийному изготовлению. ТО является основной технической документацией на основе общих технических требований, действующих стандартов и технологических режимов и служит основанием для запуска модели в производство.
Для каждой модели изготовляется образец изделия средних размера, роста и полнотной группы, а также лекала — эталоны деталей этого образца. ТО содержит следующие сведения о модели:
- полное наименование изготовляемого изделия, половозрастной характеристики, размера, роста и полнотной группы;
- зарисовку модели, наименование и артикул ткани;
- описание художественного оформления и внешнего вида модели;
Рисунок 13. Схемы перемещения конструктивных точек
Рисунок 14. Градация лекала детали нижней части платья
технические требования к изделию;
- спецификация деталей и лекал;
- органолептическую оценку качества;
- таблицы измерений изделия и лекал по всем принятым к изготовлению размерам, ростам и полнотным группам;
- перечень нормативно-технической документации;
- таблицу площадей комплекта лекал;
- схемы раскладки комплекта лекал с указанием длины и ширины раскладки лекал, расхода ткани, процента межлекальных отходов;
- спецификацию вспомогательных лекал.
6. Экономическая часть
1 Разработка и реализация маркетинговой политики производства
В современных условиях должны быть в полной мере использованы все возможности товарно-денежных отношений, рыночной конкуренции и создание на этой основе эффективного рынка товаров и услуг.
|
260903 М и К Ш И |
|||||||||||
|
Экономическая часть |
Литера |
Масса |
Масштаб |
||||||||
|
Изм |
Лист |
№ документа |
Подпись |
Дата |
|||||||
|
Разработал |
|||||||||||
|
Руководит. |
|||||||||||
|
Реценз. |
Лист 66 |
Листов 13 |
|||||||||
|
Утвержд. |
|||||||||||
Успешное развитие производства продукции, в первую очередь — расширение выпуска товаров народного потребления и оказания населению различных услуг зависит от того, насколько полно учитываются нужды и запросы потребителей, т.е. необходимо организовать производство таких товаров, которые необходимы потребителям и на которые существует спрос. При этом любое предприятие должно быть рентабельным и получать прибыль.
Маркетинг следует рассматривать как одну из важных областей хозяйственного управления. Под маркетингом понимается совокупность методов изучения рынка сбыта, выявления новых потребностей покупателей, умелой организации системы сбыта товаров, проведение рекламных мероприятий. Маркетинг представляет собой систему практических мероприятий, направленных на подчинение производства нуждам потребителя при условии, что производство будет рентабельным.
Все процессы создания новых товаров народного потребления начинаются с маркетинговых исследований и заканчиваются ими.
В маркетинговых исследованиях используются различные источники информации, применяются различные организационные решения. Маркетинговые исследования представляют собой систематический процесс сбора, анализа и использования достоверной информации для принятия решений. Эти решения основаны на программе маркетинга:
1. Характеристика товара: является ли товар потребительским или предназначен для промышленного использования; изделия готовые или полуфабрикат; применима ли для потребителей цена товара, каков ее уровень по отношению к ценам конкурента.
2. Общая характеристика рынка: большое или малое число потребителей; группы потребителей, способы покупки товаров потребителем; каков спрос на товар на рынке; отношение к товару покупателей, каковы условия продажи товаров у конкурентов, каковы налоги, пошлина и т.д.
3. Каналы распространения товаров: наличие посредников между производителем и потребителем (дилеры, брокеры), их количество, функции по оптовой и розничной торговле, ожидается ли уменьшение или рост их числа.
4. Конкурентное состояние рынка: сущность и степень конкуренции, существует ли конкуренция между производителями товаров и каков её уровень.
5. Законодательные ограничения: существуют ли законодательные ограничения, которые могут препятствовать маркетинговой деятельности.
6. Уровни управленческой деятельности в области маркетинга: долговременные цели предприятия (10-15 лет), перспективные цели (до 5 лет), оперативные цели и задачи.
Маркетинговая политика представляет собой поиск конкурентных путей, обеспечивающих достижение целей, стоящий перед предприятием в данной области. Необходимо выбрать такой вариант маркетинга, который в наибольшей степени обеспечивает достижение целей предприятием путем лучшего удовлетворения потребителей.
Маркетинговая политика включает
·товарная политика;
- ·инновационная политика;
- ·ценовая политика;
- ·сбытовая политика;
- ·рекламная политика.
Товарная политика
Товаром может быть какой-либо предмет обмена. Каждый товар должен удовлетворять определенным потребностям, он должен обладать определенной потребительской стоимостью.
Товарная политика предусматривает анализ проблем, выявление положительных сторон и недостатков продукта или товара.
Инновационная политика
При проведении инновационной политики могут применяться различные стратегии обновления выпускаемой продукции. Обновление может осуществляться на базе собственных разработок или через покупку и освоение лицензий.
Ценовая политика
Ценовая политика включает такие составные элементы, как определение понятия цены; основные методы определения цены; использование различных ценовых стратегий; направление маркетинговой ценовой политики.
Вопросы формирования цен возникают в двух основных случаях:
- ·при разработке нового изделия;
- ·при выходе на новый рынок.
Способы формирования цен можно свести к трем основным:
- цена определяется, как издержки производства плюс средняя
прибыль;
- ·цена определяется на основе изучения спроса и предложения;
- ·цена определяется в зависимости от конкуренции на рынке.
Сбытовая политика
Расходы на реализацию составляют довольно большую долю в цене товара, поэтому необходимо выбрать наиболее эффективный путь поставки. Следует соблюдать основное правило торговли: нужный товар должен быть доставлен на рынок вовремя. Маркетинговая сбытовая политика предусматривает анализ возможных вариантов поставки товаров и разрабатывает те из них, которые обеспечивают получение максимальных хозяйственных результатов.
Рекламная политика
Все товары нуждаются в рекламе. Под рекламой следует понимать форму представления и поддержки на рынке продажи товаров, услуг и идей.
Реклама должна рассматриваться как вид связи между производством и потребителем. Носителями рекламы, прежде всего, являются средства массовой информации: газеты, журналы, радио, кино и телевидение, афиши, плакаты, объявления, календари, сувениры и т.д. Реклама должна не только сообщать покупателям о товаре, но и побудить их приобрести именно данный товар.
Товар может быть реализован оптовым или розничным путём. Изделие отвечает высокому качеству, соответствует ГОСТам, пользуется спросом. При производстве товара законодательных ограничений не существует. На рынке изделие продаётся без посредников. Полукомбинезон удобен при эксплуатации.
6.2 Расчет себестоимости проектируемого изделия
Себестоимость продукции представляет собой выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции. В себестоимость продукции включается:
1) затраты, связанные с производством продукции;
2) затраты, связанные с использованием природного сырья;
3) затраты на обслуживание производственного процесса;
4) затраты на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности;
5) затраты, связанные с управлением производством;
6) выплаты, предусмотренные законодательством о труде за неотработанное на производстве время;
7) отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости населения;
8) затраты, связанные со сбытом продукции;
9) амортизационные отчисления;
10) налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления (НДС);
11) потери от брака;
12) потери от простоев.
Различают себестоимость:
- Цеховую — она включает в себя все затраты на производство продукции в пределах цеха;
- Фабрично-заводскую или производственную — она включает цеховую себестоимость плюс общехозяйственные расходы;
- Полную себестоимость, которая включает фабрично-заводскую себестоимость и внепроизводственные расходы, т.е.
расходы, связанные с реализацией продукции.
В работе необходимо рассчитать себестоимость продукции путем составления калькуляции.
Калькуляция себестоимости — это способ исчисления себестоимости
Таблица 17
Калькуляция себестоимости женского платья.
|
№ п.п. |
Статьи затрат |
Норматив |
Сумма руб. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
1 |
Основные материалы |
2,83*200,00 |
568,00 |
||
|
2 |
Вспомогательные материалы |
4 * 12 =48,00 0,15* 80,00=12,00 0,3*90,00=27,00 |
112,00 |
||
|
3 |
17,9+(17,9* 50%) /100% |
26,85 |
|||
|
4 |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих |
11 % от основной заработной платы |
2,95 |
||
|
5 |
Единый социальный налог |
26% от заработной платы |
7,74 |
||
|
6 |
Топливо и электроэнергия |
50% от основной заработной платы |
13,43 |
||
|
7 |
Общепроизводственные расходы |
80% от основной заработной платы |
21,48 |
||
|
Итого: цеховая себестоимость |
752,45 |
||||
|
8 |
Общехозяйственные расходы |
70% от основной заработной платы |
18,9 |
||
|
Итого: производственная себестоимость (ФЗС) |
771,35 |
||||
|
9 |
Внепроизводственные расходы |
2% от производственной себестоимости |
15,4 |
||
|
Итого: полная себестоимость |
786,77 |
||||
Расшифровка пункта 1
Таблица 18
|
№ пункта |
Основные материалы |
Расход в метрах |
Цена за 1м. в руб. |
Сумма, руб. |
|
1. |
Ткань «Органза» |
2,84 |
200,00 |
568,00 |
|
Итого: 568,00 |
||||
Стоимость основных материалов равна произведению расхода ткани в метрах на цену за один метр:
2,84*200,00=568,00 руб.
Расшифровка пункта 2
Таблица 19
|
№ |
Вспомогательные |
Ед. |
Расход |
Цена за |
Сумма, |
|
пункта |
материалы |
изме- |
единицу, |
Руб |
|
|
рения |
руб. |
||||
|
1 |
Нитки |
кат. |
4 |
12,00 |
48,00 |
|
2 |
Крючки на ленте |
см. |
15 |
80,00 |
12,00 |
|
3 |
Дублирин |
см. |
0,3 |
90,00 |
27,00 |
|
4 |
Потайная тесьма-молния |
шт. |
1 |
25,00 |
25,00 |
|
Итого: 112,00 |
|||||
Стоимость каждого из вспомогательных материалов определяется путем умножения их расхода на цену за единицу.
Нитки — 4 * 12 =48,00 руб.
Крючки на ленте -0,15* 80,00=12,00 руб.
Дублирин- 0,3*90,00=27,00
Потайная тесьма-молния — 25*1=25
Расшифровка пункта 3
Основная заработная плата — это заработная плата, которая выплачивается рабочему за выпущенную продукцию или за отработанное время.
Основная заработная плата включает в себя сдельную расценку и премию.
Суммарная сдельная расценка рассчитывается по формуле:
Рсд = Ч1 * Кс * Т, где
Ч1 — часовая тарифная ставка 1-го разряда;
Кс — средний тарифный коэффициент с учетом разряда работ
Т — затраты времени на пошив изделия (в часах), определяется по формуле
Т= t ( в секундах согласно расчета в технологической части ) / 3600
Таблица 20
Тарифные ставки в рублях
|
Разряды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Тарифные коэффициенты |
1 |
1,4 |
1,8 |
2,2 |
2,7 |
3,1 |
|
Тарифная ставка |
25,75 |
36,05 |
46,35 |
56,65 |
69,52 |
79,82 |
Рассчитываем средний тарифный коэффициент с учётом разряда работ:
Кс = К2 + (КЗ — К2) * (Рср — Рм), где
Рср — средний разряд
Рм — целое число в среднем разряде;
- Кс = 1,4 + (1,8 — 1,4) * (4,2 — 4) = 1,48;
- Озп = Рсд + П;
Рсд = 25,75* 1,48* 8,95 =17,9 рублей
Озп = Рсд +(Рсд * 50%) /100%
Озп =17,9+(17,9* 50%) /100%
Озп =26,85
Расшифровка пункта 4
Дополнительная заработная плата — это заработная плата, которая выплачивается рабочему за неотработанное время в соответствии с законодательством.
Она рассчитывается в размере 11% от основной заработной платы.
Дзп = (Озп * 11%) /100% = 26,85 * 11 / 100 = 2,95 руб.
Расшифровка пункта 5
Единый социальный налог зачисляется во внебюджетные фонды:
- ·Пенсионный фонд РФ — 20 %;
- ·Фонд социального страхования — 3,2 %;
·Фонды обязательного медицинского
Единый социальный налог исчисляется от суммы основной и дополнительной заработной платы в размере 26,0 %.
Есн = (Озп + Дзп) * 26,0% /100% = (26,85 + 2,95) * 26,0 /100 = 7,74 руб.
Расшифровка пункта 6
Расходы на топливо и электроэнергию, на технологические цели рассчитываются в размере 50% от основной заработной платы.
Эл.эн. = Озп * 50% /100%
Эл.эн = 26,85 * 50 /100 = 13,43 руб.
Расшифровка пункта 7
Общепроизводственные расходы исчисляются в размере 80% от основной заработной платы
Общ.пр. расх. = Озп * 80% /100%
Общ.пр. расх. = 26,85 * 80 /100 = 21,48 руб.
Расшифровка пункта 8
Общехозяйственные расходы исчисляются в размере 70% от основной заработной платы.
Общ.хоз.расх. = Озп * 70% /100%
Общ.хоз.расх = 26,85 * 70 /100 = 18,79 руб.
Расшифровка пункта 9
Внепроизводственные расходы исчисляются в размере 2% от ФЗС. или от производственной себестоимости.
Внепр. расх. = ФЗС * 2% / 100%
Внепр. расх. = 771,35* 2 /100 = 15,42 руб.
3 Порядок определения свободной отпускной цены проектируемого изделия
Цена товара определяется рынком и на ее величину оказывает влияние соотношение спроса и предложения, однако исходным пунктом формирования цены является калькуляция.
Калькуляционный метод является основным, т.к. цена должна обеспечивать покрытие всех затрат и сверх того получение прибыли.
Таблица 21
Определение свободной отпускной цены
|
Показатели |
Размер |
Сумма, руб. |
|
|
1 |
Полная себестоимость |
786,77+15,4 |
786,77 |
|
2 |
Плановая прибыль |
50 % |
393,38 |
|
3 |
Оптовая цена предприятия |
786,77+ 393,38 |
1180,1 |
|
4 |
НДС |
18 % |
212,4 |
|
5 |
Свободная отпускная цена |
1180,1+ 212,4 |
1392,5 |
Плановая прибыль = С полн. (п.1) * R (50%) /100
Плановая прибыль = 786,77* 50 /100 = 393,38рублей
Оптовая цена = С полн. (п.1) + Прибыль план.(п.2)
Оптовая цена = 786,77+ 393,38= 1180,1рублей
Налог на добавленную стоимость (НДС) является формой изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства. Ставка НДС 10 % или 18 % , в зависимости от ассортимента выпускаемой продукции.
НДС = Оптовая цена (п.3.)* ставка налога (18% или 10 %)
НДС = 1180,1* 18 /100 = 212,4 руб.
Цена отпускная = Опт. цена (п.3.)+ НДС (п.4.)
Цена отпускная = 1180,1+ 212,4 = 1392,5 руб.
4 Расчет основных технико-экономических показателей
Таблица 22
Основные технико-экономические показатели
|
Показатели |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
Полная себестоимость |
Руб. |
786,77 |
|
Прибыль на единицу изделия |
Руб. |
393,38 |
|
Рентабельность |
% |
50 |
|
Затраты на рубль товарной продукции |
Руб. |
0,66 |
|
Свободная отпускная цена |
Руб. |
1392,5 |
Данная таблица дает обобщающую информацию об экономической эффективности работы предприятия.
Таблица заполнена на основании данных подразделов 6.2. и 6.3. дипломного проекта
Расчетным путем определен только следующий показатель :
Затраты на рубль товарной продукции = С полн. / Опт. цена
Затраты на рубль товарной продукции = 786,77/ 1180,1= 0,66
Вывод
В ходе выполнения дипломной работы была разработана ПКД на изготовление женского платья для серийного производства в условиях промышленных предприятий.
Изучив модное направление 2010 года, была выбрана модель женского платья с акцентом на легкую и изящную форму. В соответствии с самыми последними тенденциями моды, выбрана прозрачная ткань «органза». На базе основной модели разработаны пять моделей — аналогов на одной
В эскизном проекте осуществлен выбор необходимых для изготовления изделия материалов. Такие изделия как платья, должны изготавливаться из материалов, обладающих хорошими эстетическими свойствами, быть легкими, мягкими. Проведено органолептическое исследование покровного материала, установлена значимость требований к материалам, составлена конфекционная карта.
Для построения конструкций в данном дипломном проекте использован метод построения ЕМКО СЭВ (Единый Метод Конструирования Одежды Стран Экономической Взаимопомощи).
Для разработки чертежа конструкции выбраны исходные данные — размерные признаки типовой фигуры и припуски на свободное облегание, обеспечивающие соответствие проектируемого изделия направлению моды. Построена базовая и модельные конструкции женского платья. Проведен анализ конструкции изделия на технологичность — разрабатываемая модель соответствует требованиям технологичности.
Разработка рабочей конструкторской документации — заключительная стадия проектирования и подготовки новой модели к промышленному внедрению. В рабочем проекте разработаны лекала деталей изделия и построены основные, производные лекала.
В технологической части дипломного проекта выбран метод обработки изделия, представлена характеристика применяемого оборудования и основные узлы обработки. На основании выбранных методов обработки и оборудования составлена технологическая последовательность обработки изделия, проведен анализ выбранных методов обработки.
Для анализа взаимосвязей между технологически неделимыми операциями разработана графическая модель обработки изделия. Выполнена раскладка материала для нормирования расходов, градация лекал детали нижней части платья по размерам и ростам. Для подготовки модели к серийному изготовлению разработано техническое описание. На основании вышеперечисленного, стоит отметить новизну модели, современность и рациональность конструктивного решения, возможность внедрения данной модели в производство.
В условиях рыночных отношений и рыночной экономики центр экономической деятельности перемещается к основному звену всей экономики — предприятию, так как именно на предприятии создается продукция, выполняются работы и оказываются услуги. Предприятие, для того чтобы понять рыночный механизм должно производить маркетинговые исследования. Маркетинг представляет собой комплекс мер по улучшению всех вопросов связанных с процессом реализации продукции, исследованием продукта. Маркетинговые исследования включают в себя этапы на которых обеспечивается сбор необходимой информации и разрабатывается концепция маркетинга.
При работе над дипломным проектом была проведена разработка и реализация маркетинговой политики по следующим направлениям.
Товарная политика — сформулировано основное назначение товара, определена цена, отражены основные требования в нем покупателя. Инновационная политика — определена стратегия обновления выпускаемой продукции. Ценовая политика — приведены основные затраты на материал, так как это является главным фактором для определения цены. Сбытовая политика — решена задача как произведенный товар довести до потребителя. Рекламная политика — реклама, как один из важнейших средств стимулирования спора повышает его и раскрывает основные качества товара.
Проведен расчет себестоимости проектируемого изделия, полная себестоимость составила рублей, затраты на основной материал -568 руб, на вспомогательный — 112руб. Определена свободная отпускная цена, она составила 1392,5 руб. Для этого рассчитана плановая прибыль -393,38 руб, оптовая цена — 1180,1руб.
Литература
[Электронный ресурс]//URL: https://drprom.ru/diplomnaya/konstruirovanie-platya/
1. Амирова А.К. «Конструирование одежды», М, АCADЕМА , 2001 г.
2. Бабаджанов С.Г., Доможиров Ю.А. «Экономика предприятий швейной промышленности», М., Акадедемия, 2005 г.
- Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности», М, АСАDЕМА, 2004 г.
- Под ред.
Волкова И.О , Девяткина О.В., «Экономика отрасли», М., Инфра — М, 2004 г.
- Голубков Е.П. «Основы маркетинга», М, Финпресс, 2002 г.
- Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю.
«Планирование на предприятии», М., Филинъ, Рилант, 2000 г.
- Гриншпан И.Я. «Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам», М., Легпромбытиздат, 1987 г.
- Грузинов В.П., Грибов В.Д.
«Экономика предприятия», М., Финансы и статистика, 2001 г.
- Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. «Экономика предприятия», М., ИНФА-М, 2000 г.
- Коблякова Е.Б.
«Конструирование одежды с элементами САПР», М., Легпромбытиздат, 1988 г.
- Ковалев А.И. «Маркетинговый анализ», М., Контакт, 2000 г.
- Кокеткин П.П., «Одежда.
Технология — техника, процессы — качество. Справочник.», М., МГУДТ, 2001 г.
- Крючкова Г.А. «Конструирование женской и мужской одежды», М., АСАDЕМА, 2003 г.
- Куренова С.В., Савельева Н.Ю.
«Конструирование одежды», Ростов-на-Дону, Феникс, 2005 г.
- Мартынова А.И., Андреева Е.Г. «Конструктивное моделирование одежды», М., Московская Государственная академия легкой промышленности», 1999 г.
- Матузова , Соколова, Гончарук «Мода и крой», М, 2001 г.
- Савостицкий Н.А., Амирова Э.К.
«Материаловедение швейного производства», М., АСАDЕМА, 2000 г.
- Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятий», М., Инфра-М, 2001 г.
- Сакулин Б.С., Амирова Э.К., Саккулина О.В., Труханова А.Т.
«Конструирование мужской и женской одежды», М., АСАDЕМА, 2003 г.
- Труханова А.Т. «Справочник молодого швейника», М., Высшая школа, 1985 г.
- ЦНИИШП «Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Теоретические основы. Том 1.», М., ЦНИИТЭИлегпром, 1988 г.
- ЦНИИШП «Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Базовые конструкции женской одежды. Том 2.», М., ЦНИИТЭИлегпром, 1988 г
- ЦНИИШП «Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Базовые конструкции мужской одежды. Том 3.», М., ЦНИИТЭИлегпром, 1988 г
- ЦНИИШП «Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ).
Градация деталей мужской и женской одежды. Том 4.», М., ЦНИИТЭИлегпром, 1988 г.
- «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» ГОСТ Р 52771-2007
- «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» ГОСТ Р 52774-2007
- Журналы «Швейная промышленность», «Ателье», «Индустрия моды».
- Уткин Э.А.
«Цены. Ценообразование. Ценовая политика», М., ЭКМОС, 2005 г.
- Федеральный закон о рекламе от 14 июля 1995 г.
